Уже почти на автопилоте, после завтрака мы пришли на автобусную станцию, встали в нужном месте, и спустя несколько минут подъехал экскурсионный автобус. Почти все туры мы бронировали и оплачивали заранее через Интернет, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Судя по тому, что мы никогда не видели свободных мест в туристических автобусах, это решение оправдано. Мы долго и придирчиво рассматривали разные предложения (отличаются они программой и днями недели), и остановились на программе рассчитаной на целый день (8,5 часов) «Кэрнгормс, виски и пастушьи собаки» (The Cairngorms, Whisky & Sheepdogs!) туристической компании Scottish Tours.
Первое яркое впечатление – наш экскурсовод – бритый детина с начинающейся черной бородой, в килте и кроссовках. Сначала он представился и перезнакомился со всеми туристами, выяснил откуда они (некоторые, кстати, были местными). Услышав что мы из России, Дуглас рассказал как в прошлом году возил туристов из Омска. Когда пришло время отправляться в путь, он заявил, что потерял ключи от автобуса.
По дороге к кэрнам Клава (Clava Cairns) Дуглас выяснил наши познания о Шотландии. Это стало отличной отправной точкой для него, чтобы не повторяться, рассказать нам действительно интересные вещи – о современной Шотландии, старинных легендах и анекдотах. Он специально переспросил, нет ли среди группы англичан, пояснив что шотландские шутки бывают довольно колкими. Среди нас англичан не оказалось, что позволило Дугласу не стесняться в выражениях.
К примеру, мы узнали много нового о шотландском национальном блюде «хаггис», которое, кстати, оказалось вовсе и не шотландским, а совсем греческим. Однако было излюбленной едой знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса, которого глубоко уважают все шотландцы. «Хаггис, – рассказывал Дуглас, – как англичанин: в нём нет мозгов, рук, ног, один ливер». Настоящие шотландцы, чтобы почтить память любимого ими поэта, едят хаггис один раз в год – на праздник «ночь Роберта Бёрнса» 25 января – и так им наедаются, что потом целый год воздерживаются от его употребления. Хотя, на мой вкус, хорошо приготовленный хаггис – очень хорош.
Дуглас попросил нас не сообщать его начальству о том что он местами будет превышать скорость, и пообещал что если удастся сэкономить время, покажет нам что-то не включенное в официальную программу тура.
Клава – типичное сооружение бронзового века, и состоит из 3х групп кэрнов окруженных вертикально стоящими камнями. История этого места, как обычно, скрыта в тумане веков. Это впечатляющие постройки на южном берегу реки Нэрн (Nairn) возводились в местах захоронения более 5 000 лет назад. Клава кэрны издавна были известны окрестным фермерам, но никто никогда не придавал значения этому необычному месту. И окрестные крестьяне вплоть до середины XX века растаскивали эти камни для своих хозяйственных нужд. И только недавно ученые определили историческую важность Клава кэрнов, и объект стал охраняться государством.
Мы отъехали от кэрнов, и Дуглас обрадовал нас, что удалось выиграть немного времени – появилась возможность посетить знаменитое поле битвы при Каллодене (Culloden). Это сражение сыграло решающую роль в исходе якобитских войн и сильно повлияло на всю историю страны. Именно поражение шотландских кланов в этой битве поставило крест на клановой системе Шотландии, поставило под угрозу уничтожения культуру горцев и всего национального наследия. Победа англичан давала им право безапелляционно диктовать любые условия и фактически сделала их хозяевами Шотландии. Сражение длилось чуть больше 20 минут, и унесло жизни более 1 000 шотландских горцев (раненых англичане добивали прямо на поле боя), против 50 убитых английских солдат.
Шотландцы очень чтят память погибших в этом сражении. Нет ни одного клана, который не потерял бы своих людей на этом поле. Здесь воздвигнут мемориал павшим, флагами отмечены боевые позиции сторон. Частью мемориала является стена, на которой выступающими камнями показано соотношение потерь обеих сторон.
По дороге с поля битвы Каллоден, Дуглас поставил для нас песню «Лох Ломонд» (Loch Lomond). Она была написана во второй половине XVIII века по мотивам исторических событий. Это история о прощании двух братьев, схваченных после подавления якобитских восстаний. Одного из них англичане приговорили к смертной казни, а другого помиловали. По легендам, души шотландцев, умерших не на Родине, феи своими подземными тропами проводят домой. Поэтому брат, приговоренный к смерти, говорит остающемуся в живых «ты пойдешь по земле – верхним путем, а я пойду дорогами фей – нижним путем, и мы снова встретимся на берегу Лох Ломонда.
На этой печальной ноте мы чуть не переехали зайца, который переходил дорогу в неположенном месте. За окном уже мелькнул указатель, что мы въехали в деревню Томатин, где располагается одноименная винокурня (Tomatin Malt Whisky Distillery). Дуглас рассказал что все жители этой деревни многими поколениями работают на винокурне. Мы остановились у туристического офиса, высадились, и нас предупредили что курить на территории категорически воспрещено.
Экскурсия началась с пары драммов виски под небольшой документальный фильм о винокурне Томатин. После чего гид провел нас по производственным цехам, где рассказывала об истории и культуре виски, процессе производства.
В завершении экскурсии мы побывали на складе, где в пыльной ароматной темноте хранятся разнокалиберные бочки. Все они подписаны по годам и объему.
На складе витал божественный аромат выдержанного виски. Нам рассказали, что из бочки за год испаряется 4-5%. Это называется «доля ангела». Именно поэтому чем старше виски, тем меньше его остается в бочке и тем дороже он стоит. И вся эта «доля ангела» летает вокруг винокурни. Можете себе представить эти ароматы?
Напробовавшись и надышавшись, мы с хорошим настроением забрались в автобус и двинулись дальше, через деревню Карр Бридж. Мы смогли повосхищаться главной достопримечательностью деревни – мостом Карр, построенным в числе прочих в XVIII веке англичанами. Англичане надеялись строительством дорог и мостов облегчить перемещение своей армии для контроля над территорией Шотландии.
Вволю нафотографировавшись, на обед отправились в центр вереска (Speyside Heather Centre) в Национальном парке Кэрнгормс (Cairngorms National Park). В центре довольно большой сувенирный магазин, в котором есть уникальные вещи – например, сливочный ликёр, который мы опрометчиво надеялись позже купить где-нибудь ещё. В этом магазинчике много чего изготовлено из вереска. Обед отдельно упоминать смысла нет – он был милым и типично туристическим. Зато кафе было оформлено довольно стильно. Одна коллекция клюшек прибитых к потолку чего стоит.
Проезжая деревню Авемор (Aviemore), Дуглас предупредил о предстоящем пешем марш-броске в горы, и предложил слабонервным на время покинуть зал, пообещав заехать за ними позже. Таким образом, мы потеряли пару бойцов особо преклонного возраста.
Минут 20 попетляли по узким горным шотландским дорожкам, и остановились у туристического кемпинга. Дуглас предложил нам облачиться во что-то с длинным рукавом, если такая одежда у нас есть, и измазаться репеллентом. Попутно он рассказывал страшные истории о плотоядных комарах и прочей мошкаре. Гнус был не такой страшный как нас пугал Дуглас, хотя репеллент был уместен. Тем не менее некоторые из нас до сих пор почесываются и залечивают шрамы.
И вот мы бодрым шагом замаршировали вверх по узкой вертлявой тропинке, спотыкаясь о корни древних сосен и перепрыгивая горные ручейки. Мы разрывались между желанием задокументировать всю окружающую красоту, и попытками оторваться от видоискателя фотомыльницы, рассмотреть, понюхать и попробовать всё на зуб. Погода выдалась теплая и солнечная, так что некоторые из нас пожалели что натянули кофты с длинными рукавами для защиты от насекомых. Но главной задачей было не отстать от гида, поскольку тропинка активно ветвилась, а Дуглас взял бодрый темп и шага не сбавлял.
Примерно полчаса спустя нам открылась неописуемая картина: крохотное озеро кристально чистой воды. Дуглас объяснил, что это и есть обещанное секретное озеро, которого нет ни на одной карте мира (мы проверяли). А зелёное оно – потому что в местной горной породе – высокое содержание меди. На мелководье мы застукали множество пиявок, которые, как известно, очень привередливы к чистоте водоёмов. Словами все впечатления не передать – поэтому предлагаю несколько фотографий.
Дуглас подал пример, и поскидав кроссовки, влез по колено в воду. Не убоявшись кровожадных пиявок, некоторые из нас в количестве 1 человека последовали его примеру.
Вернувшись в деревню Авемор, мы подхватили бойцов не решившихся на пеший маршрут и получили возможность 10 минут послоняться по окрестностям. Некоторые из нас кинулись покупать открытки, а некоторые отправились прямиком в заведение Papa Rock. Это живописный кабачок, украшенный настоящими мотоциклами и детскими раскрасками байкера и иже с ними.
Вообще говоря, Авемор – серьезный туристический центр. Именно отсюда стартует множество пеших маршрутов по всему Кэрнгормсу. Здесь же находится несколько площадок под палаточные лагери. В зимнее время, возможно, Кэрнгормс и превращается в тихую деревушку, но то что видели мы – с трудом можно было назвать деревней: народу и авто-мото-транспорта было категорически много. На улицах города все обочины заставлены автомобилями, а на тротуарах не протолкнуться от людей с велосипедами и рюкзаками. Хотя не факт что в зимнее время наплыв народа меньше: где-то в этих краях находятся популярные горнолыжные склоны, и, может быть, зимой меняется только экипировка.
Переведя дух, мы двинулись на традиционную шотландскую ферму с традиционными шотландскими овцами, пастушьими собаками и пастухами. Когда мы добрались до фермы, здесь уже стояло два больших туристических автобуса. Туристы полукругом устроились на кочках вокруг фермера и его жены. Жена читала лекцию на тему пастушьих собак, их разведения и дрессировки. А пастух в этом время не давал покоя своим собакам и овцам, наглядно демонстрируя выучку первых.
Мы узнали, что для на каждые 3 овцы должно приходиться по 1 собаке. Каждая собака проходит минимум 3-летнюю тренировку прежде чем её допускают к овцам. К этому времени, собаки уже различают и выполняют до 18 команд пастуха, которые он подает голосом и свистом. На фермах в основном тренируют на пастушьих собак черно-белых колли.
Периодически фермер своей клюшкой ловил какого-нибудь зазевавшегося барана, и за это его стриг – традиционным способом, большими и страшными ножницами.
Сейчас уже почти все фермеры используют специальные триммеры для стрижки овец. Это быстрее и безопаснее. Закончив стрижку, пастух продемонстрировал всем цельноснятый с барана плед, свернул его хитрым образом, и запустил в голову своей жене. Туристы очень обрадовались.
Всем желающим детям предлагалось приложить руку к пострижке очередного животного, а потом мы всей толпой отправились смотреть щенков и кормить молоком из соски телят и ягнят.
После близкого знакомства с местной живностью все желающие могли продезинфицировать руки спиртовым гелем. Об этом предусмотрительно позаботились хозяева фермы.
Тур был благополучно завершен, но планы на этом не кончились. Вернувшись в город, мы полезли штурмовать замок Инвернесса. Замок был построен достаточно поздно – в 1836 году, на скалах возвышающихся над рекой Несс. Хотя раскопки показывают, что первые укрепления на этом месте стояли уже в ХI веке. Сейчас он используется как здание суда. Сам замок закрыт для туристов, но вокруг здания можно прогуливаться и любоваться видами. Замок изображен на 50-фунтовой банкноте Королевского Банка Шотландии.
Перед замком на высоком постаменте – статуя знаменитой Флоры МакДональд. Когда якобитские восстания были подавлены, она спасла «Красавчика» Принца Чарли, переодев его в женское платье и выдав за свою горничную. Таким образом, Принц Чарльз Эдвард Льюис Казимир Сильвестр Северино Мария Стюарт бежал на о. Скай, а оттуда – во Францию.
С замкового холма открываются превосходные виды на реку Несс и город Инвернесс.
Спустившись с замкового холма, мы отправились на кладбище Old High Kirk. Именно на этом небольшом поле были казнены в XVIII многие якобиты. Но нас привели сюда попытки найти могилу лучшего волынщика XIX века, Дональда Кэмерона. Побродив между замшелыми надгробиями, мы решили сделать на прощание круг почета по берегам Несса.
Как и в других городах Шотландии, стоящих вблизи моря, город населён толпами чаек. Надо сказать, что в отличие от других городов, власти настоятельно просят «ЧАЕК НЕ КОРМИТЬ!». Да они и сами неплохо кормятся. Один раз при нас 3 чайки загнали в угол, забили и радостно съели голубя.
И теперь я понимаю, почему осторожные шотландские водители всегда пропускают чайку переходящую дорогу. Мы даже наткнулись на специальный пляж, где купаются, ныряют и загорают местные чайки.
На этом тему Инвернесса закрываю, потому что на следующий день самым ранним утром началась долгая дорога на остров Скай.